Montering av elektrisk genomströmningsvärmare: tillvägagångssätt, inkoppling och krav på elinstallationen

Installation av elduschvarmvärmare – komplett steg-för-steg-guide

En elduschvarmvärmare är tekniskt sett ett enklare utrustning – den har ingen tank, inga rörliga mekaniska delar och ingen komplex styrning. Ändå döljer installationen en hel rad detaljer som avgör om den kommer att fungera pålitligt i tio år eller ge problem redan den första månaden. Många av reklamationerna vi stöter på i praktiken har ingenting med produktfel att göra utan beror på felaktig installation – för liten ledning, bristande säkerhetsventil vid tryckkoppling eller att kunden köpt en trycklös modell och kopplat den till en sluten vattentillsats. Därför behandlar denna artikel hela installationsprocessen – från val av plats via vatten- och elanslutning till första starten – inklusive konkreta värden och typiska fel från praktiken.

Om du fortfarande är i funderingsstadiet om vilken typ av utrustning du ska köpa, rekommenderar vi att du först läser artikeln Hur man väljer elvarmvärmare: tankvärmare mot duschvärmare eller Vilken effekt behöver en elduschvarmvärmare: 3,5 kW, 4,5 kW eller 5,5 kW? – förståelsen av skillnaden i effekt och kopplingssätt spar dig mycket besvär vid själva installationen.

Vad du behöver veta innan installationen: typer av elduschvarmvärmare och deras krav

Duschvarmvärmare delas in enligt två grundläggande kriterier: enligt driftsätt (tryckduschvärmare mot trycklösa) och enligt kopplingssätt (hydraulisk mot elektronisk). Dessa egenskaper påverkar direkt vilka krav du måste uppfylla vad gäller vatteninstallation och elanslutning. Innan installationen bör du alltid noggrant läsa igenom dokumentationen för den specifika modellen.

Trycklösa duschvarmvärmare (PM-serien)

En trycklös duschvarmvärmare är konstruerad så att utloppet är alltid öppet – vattnet rinner in, går genom uppvärmningsdelen och strömmar ut fritt utan tryck. Sådan en apparat är konstruktivt enklare och billigare, men kräver en specialarmatur (vanligtvis medföljer den i förpackningen) och kan inte kopplas till en vanlig sluten kran eller till en befintlig blandare med duschslang. Endast kalltvattnsledning får anslutas, och utloppet får aldrig stängas under apparatens drift.

Typiska exempel är elduschvarmvärmare med hydraulisk koppling och trycklös drift PM 3,5 kW och PM 4,5 kW. Båda passar till tvättställ eller kökssänka där det inte finns varmvatten från centralt ledningssystem.

Tryckduschvarmvärmare (MK1-serien)

En tryckduschvarmvärmare arbetar i ett sluten vattenledningssystem – vattnet kommer in under tryck, går genom värmesken och går ut genom en befintlig kran eller duscharmatur. Både till- och frånflöde är sluten, temperaturen regleras av användaren med kranen. En sådan varmvärmare kan leverera värme till flera uttag samtidigt (beroende på effekten), men kräver att vattenledningen är utrustad med säkerhetsventil och expansionskärl (eller säkerhetsventil med automatisk luftutsläpp), eftersom vattentemperaturen stiger under uppvärmningen.

Exempel är elduschvarmvärmare med elektronisk koppling och tryckdrift MK1 3,5 kW och MK1 4,5 kW. Dessa modeller är lämpligare att använda vid dusch eller om du vill behålla standardblandare.

Krav på elinstallation: detta är den viktigaste delen

En duschvarmvärmare är en av de största elanvändarna i ett hem. En apparat med 3,5 kW drar ström om ca 15,2 A vid 230 V, en modell med 4,5 kW upp till 19,6 A. Det är värden som kan ge problem i en vanlig bostadsinstallation om den är dimensionerad för lägre belastning eller är gammal.

Eget säkring och ledning

Varje duschvarmvärmare måste ha en eget och exklusiv ledning – det betyder en egen säkring i elcentralen och en egen kabel led direkt till utrustningen utan några bifästningar eller förlängningskablar. Delning av ledningen med annan apparat är otillåtet – vid samtidig drift kan säkringen gå ut eller ledningen överhettas.

Konkreta rekommendationer för säkring och kabeldimensionering:

Effekt på varmvärmaren	Strömförbrukning	Säkring (B-karakteristik)	Minsta kabeltvärsnitt	Typ av kabel
3,5 kW	~15,2 A	16 A / 1P+N	2,5 mm²	CYKY-J 3×2,5
4,5 kW	~19,6 A	20 A / 1P+N	2,5 mm²	CYKY-J 3×2,5
5,5 kW	~23,9 A	25 A / 1P+N	4,0 mm²	CYKY-J 3×4

Bemärkning: värden gäller för enfasanslutning (230 V), vilket är typiskt för hemmabaserade genomströmningsvärmare upp till 6 kW. Kraftelektriska apparater (över 6 kW) kräver trefasanslutning 400 V och tillhör snarare kategorin kommersiella installationer.

El-säkerhet i badrummet

Badrummet är ett område med ökat el-säkerhetsrisker. Normen STN 33 2000-7-701 (EN 60364-7-701) definierar så kallade skyddszoner 0, 1 och 2 runt badkaret och duschplatsen. En genomströmningsvärmare får inte placeras i zon 0 (direkt i badkaret) eller i zon 1 (upp till 2,25 m ovanför badkaret). I de flesta fall monteras den utanför badrummet eller på väggen i zon 2 eller utanför zonerna.

Kretsen måste alltid skyddas med överströmsbrytare (RCD) med utlösningsström 30 mA. Om elcentralen är utrustad med kombinerad säkring med brytare (RCBO) räcker ett enda tillägg. I äldre installationer utan brytare är dess installation ett krav – utan detta får elinstallatören inte genomföra installationen enligt gällande norm.

Jordning och skyddande ledare

Metalldelar i genomströmningsvärmaren (hölj, röranslutningar) måste jordas via en skyddande ledare (PE). Kabeln CYKY-J 3×2,5 innehåller tre ledare: fas (L, brun eller svart), nolla (N, blå) och skyddande ledare (PE, gröngul). Glöm aldrig att ansluta PE-ledaren – det är skyddet mot strömstöt vid isolationsfel.

I badrummet är dessutom huvudansluten jordning obligatorisk – alla metallvattenledningar, avloppsrör och metallkonstruktioner måste ledande kopplas ihop och anslutas till huvudskyddskontakten. Detta är inte direkt en del av värmarens installation, men om denna koppling saknas i badrummet, måste den kompletteras.

Välj monteringsplats och förbered underlaget

Genomströmningsvärmaren bör installeras så nära vattenuttaget som möjligt – varje meter rör mellan värmaren och kranen är kallt vatten som vid varje uttag först kommer att rinna kallt. Detta är en avgörande praktisk skillnad jämfört med tankvärmaren, där värmevattentanken alltid är full och de första literen är omedelbart varma.

Underlaget måste vara tillräckligt bärkraftigt – färdigapparaten utan vatten väger typiskt 1–3 kg, vilket inte är något problem. Om du däremot installerar en större tankvärmare (mer om detta i artikeln Installation av värmevattentank: övre vs. nedre uppvärmning, installation och anslutning), är väggens bärkraft avgörande. För genomströmningsmodeller räcker vanliga väggfästen och skruvar i tegel eller gipskartong (vid gipskartong använd fästen för tom vägg med bärkraft minst 20 kg per fäste).

Monteringshöjden är inte strikt normerad, men i praktiken är den mest bekväma höjden cirka 150–170 cm från golvet – apparaten är synlig, enkelt att styra och elanslutningen samt vattenledningarna är tillgängliga vid service. För låg (under 1 m) är det vid en trycklös modell problem med utloppet; för hög gör det återkommande byten besvärande.

Installationsanvisning för vattenanslutning steg för steg

Verktyg och material du behöver

• Släckventil (kulventil) – obligatorisk del för varje genomströmningsvärmare
• Flexibla slanganslutningar (med plåt, ¾" eller ½" beroende på typ – se manual)
• Stämplar (gummi-O-rings eller platta tätningar – teflon)
• Säkerhetsventil med manometer (för tryckmodeller, inställd enligt manualen – typiskt 6–8 bar)
• Expansionskärl (vid tryckanslutning utan direkt koppling till offentlig nätverk)
• Nycklar, tätningsslinga (PTFE), borrmaskin, nivå

Trycklös anslutning – procedur

1. Markera på väggen platsen för fästebohren enligt mallen (medföljer ofta i förpackningen). Börja bohren, sätt in fästen och häng upp apparaten på väggen.

2. Montera en kulventil på inloppshålet (kallt vatten, vanligtvis märkt med blå färg eller bokstaven „K" – Kalt) och anslut därefter slangen till vattenledningen.

3. Montera en specialarmatur med fri utlopp på utloppshålet – den får inte vara stängd under drift. Typen av armatur beror på modellen (vissa levereras med slangarmatur direkt i förpackningen).

4. Kontrollera alla anslutningar, öppna vattenledningen och låt apparaten fyllas – se till att ingen anslutning läcker.

5. När vatten flödar fritt ur utloppet (dvs. apparaten är fylld och luftfri), kan du ansluta el och slå på.

Tryckanslutning – procedur

Tryckanslutning är mer krävande eftersom du måste förhindra återflöde av vatten till ledningen vid termisk expansion. Om din hemmavattenledning är ansluten till offentlig vattenledning via en tryckminderare, förhindrar denna ventil expansionen tillbaka till nätverket – så kallad sluten system. I detta system är säkerhetsventilen absolut nödvändig.

1. Häng upp apparaten på väggen som vid trycklösa modellen.

2. På inloppshålet (kallt vatten) monteras: kulventil → backventil (om manualen kräver det) → flexibel slanganslutning till ledningen.

3. På utloppshålet (varmt vatten) monteras en flexibel slang till befintlig armatur (blandare, dusch).

4. På inloppsröret före värmen, eller på ett separat avloppsrör, monterar du säkerhetsventilen med avlopp ledande till avloppssystemet. Ställ in värdet enligt manualen (t.ex. 6 bar). Säkerhetsventilen får inte vara förblindad eller ha stängt avlopp – det är ett säkerhetsrisk.

5. Öppna vattenförsörjningen, fyll systemet, kontrollera tätningen. Avluftning sker genom att öppna kranen för varmvatten – låt luften och vattnet rinna ut tills strömmen är jämn.

6. Anslut elanslutningen först efter det.

Elanslutning – vad kan och inte kan en hobbyist göra

Detta är en punkt där många frågar: „Kan jag ansluta detta själv?" Svaret är inte enkelt. Enligt gällande svenska regler (lag 124/2006 Z.z. om säkerhet och hälsa vid arbete och förordning 508/2009 Z.z.) får elinstallationen till fast (fast = direkt inbyggd) anslutning utföras endast av en elektriker med lämplig kvalifikation (§22 eller §23 förordning 508/2009). Det gäller även för installation av genomströmningsvärmaren, om den ansluts direkt till elinstallationen utan strömbrytare.

I praktiken är det något annorlunda: vissa modeller är utrustade med en stift och kan anslutas till en lämplig vägguttag (om det finns). I badrummet får ett vanligt vägguttag 230 V inte finnas i zon 1 och 2 enligt STN 33 2000-7-701, så lösningen med stift är mycket begränsad i badrummet. En sådan lösning är realistisk utanför badrummet (t.ex. i korridoren vid toaletten).

För de flesta installationer (fast anslutning i badrummet) gäller: el-delen överlämnas till en kvalificerad elektriker. Vatteninstallationen kan hanteras av en skicklig hobbyist, om han behärskar grunderna i vattenledningsarbeten.

Elanslutningsprocess (beskrivning för elektriker)

1. Stäng av säkringen för den aktuella kretsen, säkerställ att den inte kan slås på (visa, lös). Kontrollera spänningen med mätare – noll.

2. Led kabeln CYKY-J 3×2,5 (eller 3×4 vid 5,5 kW) från elcentralen till installationsplatsen i skyddsrör eller i spåret med täcke – i badrummet måste den ha minst skyddsklass IP44.

3. Klemmarna i enheten är vanligtvis märkta: L (fas), N (nolla), PE (säkerhetsledning). Anslut enligt schemat i enhetens manual. Felaktig anslutning (t.ex. L och N bytt plats) kan skada styrelektroniken.

4. Sätt fast kabelgängorna (PG-gängorna) så att kabeln hålls fast och inte kan dras ur klemmorna.

5. Sätt på enhetens lock, slå på säkringen och jordfelsbrytaren, kontrollera med testlamp med att enheten är under spänning.

6. Första starten sker först efter fyllning med vatten – aldrig slå på genomströmningsvärmaren utan vatten, det hotar omedelbart förstöra uppvärmningskroppen (keramisk eller rörform).

Första starten och inställning

Första starten är en ritual som måste göras rätt. Proceduren beror på typen av styrsystem:

Hydraulisk styrning (PM-serien)

Vid hydraulisk styrning aktiveras uppvärmningen av vattenflödet, som flyttar membranet och stänger elektriska kontakten. Enheten behöver alltså ingen elektronisk styrenhet – det räcker att öppna kranen, enheten slår på sig själv. Vid första starten kan det hända att membranstyrenheten inte "förstår" det svaga vattenflödet – det minsta flödet för aktivering är vanligtvis 2–3 l/min, vilket beror på trycket i vattenledningen. Om trycket är för lågt (under 1 bar), kan värmaren inte slås på. Mer om detta finns i artikeln Hydraulisk vs. elektronisk styrning av genomströmningsvärmaren: vad betyder det och vilken är bättre?

Elektronisk styrning (MK1-serien)

Elektronisk styrning upptäcker flödet med hjälp av en flödesmätare (Hall-sensor eller optisk mätare) och styrenheten. Den är känsligare, kan reagera även vid lägre flöde (från ca 1,5 l/min), men kräver korrekt ström och får inte utsättas för överspänning. Vid första starten kontrollerar du att displayen (om det finns en) visar rätt värden och att enheten slår på och av smidigt.

Vid båda typerna kontrollerar du utgående vattentemperatur med termometer – vid vanligt flöde 4–6 l/min och inkommande kallvatten 10–15 °C bör 3,5 kW värmaren höja temperaturen med ca 8–12 °C, 4,5 kW-modellen med 10–15 °C. Om temperaturen är lägre än förväntat är det inte ett fel – det är fysik (mer om detta finns i artikeln Vilken effekt genomströmningsvärmaren behöver jag för min lägenhet).

Typliga fel vid installation – vad vi ser i verkligheten

Efter år av erfarenhet stöter vi på samma fel gång på gång. Det här är inte teori – det är riktiga fall från verkligheten:

Fel 1: Trycklös värmares koppling till en sluten ledning. Konsumenten köpte en trycklös modell PM, eftersom den var billigare, och installerade den på befintliga ledningarna med en standardkran. Resultat: när han stängde av varmvattnets kran och värmaresn var fortfarande uppvärmd, ökade trycket inuti och packningen sprickgick. Vattnet översvämmade köksområdet. Lösning: en trycklös modell MÅSTE alltid ha en öppen utflöde under drift, aldrig en stängbar armatur på varmvattnets sida.

Fel 2: Saknad säkerhetsventil vid tryckvärmares. Konsumenten med modell MK1 trodde att säkerhetsventilen "inte behövdes, eftersom trycket är lågt". Efter tre månader sprickgick packningen vid inloppshålet. I ett sluten system är säkerhetsventilen en juridisk och säkerhetskrav – punkt.

Fel 3: Delad ledning med tvättmaskin. Installatören kopplade en 4,5 kW värmares till en befintlig 16 A-ledning med tvättmaskin och kylskåp. Vid samtidig drift av värmares och tvättmaskin gick säkringen varje par minuter. Lösning: egen ledning alltid.

Fel 4: Start utan vatten. Konsumenten ville "testa om lampa lyser" innan vattenanslutning. Uppvärmningskroppen gick i överhettning inom 30 sekunder. Ersättning av kroppen kostar 40–80 % av en ny enhet. Garantin täcker inte sådana skador.

Fel 5: Fel lednings tvärsnitt – kabel 1,5 mm² för 4,5 kW värmares. Kabeln värmdes upp under drift, isoleringen började degraderas. Det upptäcktes först efter ett år, när badkaret "lät något av ström" vid beröring – skyddad ledning hade dålig kontakt i kopplingslådan. En sådan situation är en direkt fara för livet.

Skillnader mellan tankvärmare och genomströmningsvärmare ur installationsperspektiv

Om du funderar på att välja mellan tankvärmare eller genomströmningsvärmare, finns det tydliga skillnader ur installationsperspektiv. En tankvärmare (till exempel elektrisk tankvärmare BD 2,0 kW 30 l övre) väger tillsammans med vatten 30–50 kg, kräver en bärverklig fasthållningssystem och begränsar val av installationsplats. Å andra sidan kräver den inte en så kraftfull elledning – en 2 kW tankvärmare räcker till en säkring på 10 A och kabel 1,5 mm². Mer om jämförelsen hittar du i artikeln Tryckvärmare vs. trycklös värmares: vad är skillnaden och vad välja?

Underhåll efter installation och förhindra fel

Efter en framgångsrik installation och första driftstarten glöm inte regelbundet underhåll. En genomströmningsvärmare kräver inte lika mycket omsorg som en tankvärmare, men vissa saker är viktiga:

• Kontroll av säkerhetsventilen (vid tryckvärmare) – en gång per år testa manuellt om ventilen öppnar och stänger korrekt. En förodd eller rostig ventil kan inte fungera i nödsituation.
• Avkalkning – i områden med hårt vatten (över 20 °dH) sätter sig kalk även på uppvärmningskroppen i genomströmningsvärmaren. En gång per år eller varannan år är det bra att tvätta utrustningen med avkalkningsmedel (citronsyra, koncentration 10–15 %). Detaljerad procedur hittar du i artikeln Underhåll och avkalkning av elektrisk värmares: hur man förlängar dess livslängd.
• Kontroll av packningar – vid årlig inspektion kontrollera att inget vatten läcker från anslutningarna. Gummipackningar efter 5–7 år hårdnar och kan börja läcka.
• Övervakning av effekt – om du märker att vatten är mindre varmt än vanligt vid samma flöde kan det signalera kalk på kroppen eller delvis driftstopp. Mer om fel hittar du i artikeln Vanliga fel vid elektriska värmares och hur man åtgärdar dem.

Installation av genomströmningsvärmare i konkreta situationer från verkligheten

Situation 1: Kök utan varmvatten i panelhus

Typiskt fall: lägenhet i panelhus med centralmottagning av varmvatten till badrummet, men köksdiskhon har ingen varmvattenanslutning (eller är varmvattnet för långt och stigen tar 3 minuter). Idealisk lösning: trycklös PM 3,5 kW eller PM 4,5 kW monterad direkt ovanför diskhon, vattenanslutning från befintlig kran för kallt vatten under diskhon. Elledningen måste vara separat – i panelhus betyder det vanligtvis att dra en ny kabel från korridorsskåpet (eller från köksuttagets ledning, om den har tillräcklig kapacitet). Armaturen är specialdesignad med fri utflöde, diskhon måste ha ett andra hål för armaturen (typiskt 35 mm). Hela installationsdelen: 2–4 timmar för en skicklig installatör med elinstallatör.

Situation 2: Badrum med värmares som ska ersättas med genomströmningsvärmare

Konsumenten hade en tankvärmare på 80 l som var slut. Vill spara plats och byta till genomströmningsvärmare. Problem: den befintliga 16 A-ledningen var designad för en 2 kW tankvärmare, inte för en 4,5 kW genomströmningsvärmare – en ny ledning måste dimensioneras. Vidare: om tankvärmaren hade tryckkoppling med säkerhetsventil kan den användas även för den nya genomströmningsvärmaren (om den är korrekt dimensionerad). Fördel: rörsystemet och armaturerna kan förbli – det räcker att ansluta en ny enhet till befintliga anslutningspunkter. Tid för installation: 3–5 timmar inklusive elarbetet.

Situation 3: Lägenhet utan varmvatten

I lägenheten fungerar endast kallt vatten från egen brunn eller tank. Trycket varierar (0,5–2,5 bar). Idealisk modell: trycklös PM, som inte är känslig för tryckvarieringar som elektroniska modeller. Eftersom det inte finns en fast elcentral i lägenheten är det viktigt att elledningen är utrustad med jordfelsbrytare även om kravet på koppling mellan metallrörs inte är uppfyllt (det finns ofta inga metallrörs här). Minsta krav: säkring 16 A, CYKY 3×2,5, brytare 30 mA.

---

Vanliga frågor (FAQ)

Kan jag ansluta en genomströmningsvärmare till en vanlig vägguttag 230 V?

Det beror på modellens effekt och vägguttagets placering. Ett vanligt hushållsuttag är säkrat med 16 A, vilket teoretiskt räcker för en 3,5 kW värmares (15,2 A). Men: uttaget måste vara på egen ledning, måste vara utanför farozon i badrummet (zon 0 och 1) och måste vara skyddad med jordfelsbrytare 30 mA. I praktiken är en uttaglösning i badrummet nästan alltid oanvändbar. Fast installation är standard och kräver en kvalificerad elinstallatör.

Vilket vattentryck krävs för en genomströmningsvärmare?

För trycklösa modeller med hydraulisk styrning (PM-serien) räcker ett minsta flöde på 2–3 l/min, vilket motsvarar tryck på ca 0,5–1 bar. Tryckmodeller med elektronisk styrning (MK1) är ännu känsligare och fungerar från ca 1,5 l/min. Maximalt tillåtet tryck är hos de flesta modeller 6–8 bar – om trycket i din nätverk är högre (vilket är sällsynt, men möjligt i vissa områden) krävs en tryckreduktionsventil.

Varför kommer varmvatten ur min genomströmningsvärmare endast i kort tid och sedan kallt?

Om vatten kyls ner efter en stund är den vanligaste orsaken att värmaresns termisk säkring (termostat eller överhettningsskydd) aktiverats. Det sker om flödet är för lågt (vatten upphettas till för hög temperatur och säkringen stängs av) eller om filtret vid inloppet är förodd. Kontrollera filtret vid inloppet till kallt vatten och öka flödet genom att öppna kranen mer. Om problemet kvarstår kan det vara fel i styrelementet – mer i artikeln Vanliga fel vid elektriska värmares och hur man åtgärdar dem.

Måste jag byta säkring i elcentralen vid installation av genomströmningsvärmare?

Inte nödvändigtvis, men det beror på befintliga installationens status. Om elcentralen inte har ledigt utrymme för en ny säkring och brytare måste den utökas eller bytas – det är arbete för en elinstallatör. Om du har en modern elcentral med lediga platser är det enkelt att lägga till en säkring och brytare, vilket tar 30–60 minuter. Anslut aldrig värmares till en befintlig ledning utan att kontrollera dess belastning.

Kan jag installera en genomströmningsvärmare utomhus (t.ex. i en husvagn utan tak)?

Standarda genomströmningsvärmare har skyddsklass IP25 till IP44, vilket innebär skydd mot sprutvatten, men inte mot regn eller direkt nedsänkning i vatten. De är inte lämpliga att installera utomhus utan tak. Utomhus under ett tak (skyddat mot direkt regn) är installationen tekniskt möjlig, men det är nödvändigt att kontrollera den minsta drifttemperaturen (under 0 °C fungerar nästan alla genomströmningsvärmare inte på grund av risken för fryskrak i vatteninnehållet).

Vad är skillnaden i installation mellan modellen med hydraulisk och elektronisk ställning?

Från vatteninstallationens perspektiv är proceduren densamma. Skillnaden ligger i elkopplingen: modeller med elektronisk ställning (MK1) har en styrenhet och eventuellt en display, vilka kräver ett stabilt spänning 230 V. De är känsligare för överspänning och kan ha fler elektriska kopplingar (t.ex. för extern temperaturgivare). Modeller med hydraulisk ställning (PM) har en enklare elkoppling – i princip bara fas, nolla och jord. Mer information finns i artikeln Hydrauliskt vs. elektroniskt ställning genomströmningsvärmare: vad innebär det och vilket är bättre?

Slutsats: installationen klarar du, men spara inte på eldelen

Installation av elgenomströmningsvärmare är ingen raketvetenskap – vatteninstallationen klarar en skicklig hantverkare hemma på några timmar. Det kritiska området är elinstallationen: dimensionering av elcirkeln, skydd, jordning och korrekt koppling av svetsplattan. Här får man aldrig spara på fachärn. En fel i elen läcker inte ur röret – det kan sluta med brand eller elstöt.

Innan du köper en specifik modell bör du alltid kontrollera om din vatten- och elinstallation uppfyller enhetens krav. Om du inte är säker på valet mellan tryck- och tryckfri modell, eller mellan hydraulisk och elektronisk ställning, rekommenderar vi att du tittar in i andra artiklar i vårt Veta-centrum – alla dessa teman går vi igenom i detalj med konkreta exempel från verkligheten.

Har du en fråga om detta ämne?

Kan du inte bestämma dig eller har du en specifik situation i din bostad? Skriv till oss – vi hjälper gärna.

Namn och efternamn Fyll inte i detta fält:

E-post

Meddelande