Montering av pumpbrunn för avlopp: vad du behöver veta före installationen

Vi håller fortfarande på att förbereda produkter.

Men du kan titta på andra kategorier.

Installation av pumpningsseptiktank: vad du behöver veta innan installation

En pumpningsseptiktank är ett utrustning som du helt enkelt inte kan undvika varje gång tyngdkraften inte räcker för att leda avloppsvattnet till kommunalt avlopp eller till en privat avloppsbehandlingsanläggning. I praktiken innebär det källare med badrum, underjordiska garage med dusch, rekreationssalar på områden med lägre marknivå eller hela hus där avloppskopplingen ligger högre upp än golvnivån. En korrekt utformad och professionellt installerad brunn kommer att tjäna dig i flera tiotal år utan problem. En felaktigt utformad och hastigt installerad brunn kommer att ge problem redan från första året – antingen i form av lukter, pumpstörningar, översvämningar eller onödigt dyra reparationer.

Denna artikel är riktad till alla som planerar en sådan installation – oavsett om det är en egenbyggeprojekt eller att du bara vill kunna kommunicera med din installatör. Vi går igenom hela processen från första besluten via val av rätt storlek på brunn, grävning, montering, anslutning av pumpen och till drifttagning. Vi lägger även till konkreta siffror, mått, beräkningar och exempel från vanliga uppdrag.

När behövs pumpningsseptiktanken över huvud taget

Första frågan du behöver ställa dig redan innan någon planering är: behöver jag verkligen en pumpningsseptiktank, eller skulle ett annat lösning räcka? Från erfarenhet vet jag att kunder ofta undervärderar denna fråga i båda riktningarna – vissa köper dyra pumpningsanläggningar där en tyngdkraftslösning skulle räckt, andra försöker lösa situationer med tyngdkraft där det fysiskt inte går.

Det grundläggande regeln är enkel: om avloppsröret från din bostad inte kan ha tillräckligt lutning mot avloppsnätet eller septiktanken, behöver du pumpning. Den minsta lutningen för ett tyngdkraftsledning DN 100 är 2 % (alltså 2 cm höjdförändring per varje meter längd). Om du har ett källarbathroom 15 meter från huvudavloppskopplingen och anslutningsbrunnen eller inspektionsbrunnen ligger 30 cm ovanför källargolvet, räcker tyngdkraften inte – en enkel beräkning: du behöver 30 cm + (15 m × 2 cm) = 60 cm höjdförändring, men du har bara 30 cm minus.

Andra typiska situationer från praktiken, där pumpningsseptiktanken inte bara är en fördel utan en nödvändighet:

Trädgårdshus och helgerum byggda på en sluttning, där marken går ner mot kommunalt avlopp
Familjebostäder med dubbelgarage grävd under marknivå, där en avloppsinlopp eller tvättställ planeras
Renovering av historiska byggnader, där det inte går att sänka nivån på avloppskopplingen
Nybyggnader på plana tomtar, där avloppskopplingen ligger djupare, men inre avloppet leder högre upp p.g.a. isolerad golv
Wellnessanläggningar, bassängsalonger och källarbathroom

Om du inte är säker på om din situation ingår i denna kategori, läs artikeln Hur man väljer brunn: vattentält, inspektionsbrunn eller pumpningsbrunn? i vår Kunskapscenter, där dessa scenarier är mer detaljerat genomgående.

Välj rätt storlek och typ av brunn

Marknaden erbjuder pumpningsbrunnar i olika diameter och höjd. För villa- och mindre byggnader används ofta brunnar med inre diameter 1000 mm, 1300 mm eller 1600 mm. Val av storlek beror på flera faktorer: mängden avloppsvatten, antalet anslutna apparater, behovet av tillgång till pumpen för service och manöverutrymmet i brunnens inre.

En brunn med diameter 1000 mm är den mest kompakt, passar för enkla tillämpningar med en eller två källor av avloppsvatten (t.ex. ett badrum i källaren). Den tillåter dock inte att en arbetare går in i brunnens inre, vilket vid djupare placering komplicerar service av pumpen. En brunn med diameter 1300 mm ger ett acceptabelt manöverutrymme och vid djup upp till 1,5 m kan den enkelt hanteras från ytan. En brunn med diameter 1600 mm är avsedd för större belastningar, flera inloppsrör och situationer där regelbundna fysiska underhållsåtgärder inifrån förutses.

I vår kategori Brunnar och tankar hittar du beprövade kompletta paket: till exempel Pumpningsseptiktank MIDI 1300×1000 för avloppsvatten och avlopp är ett idealiskt lösning för en standard villa med ett underjordiskt badrum, medan Pumpningsseptiktank MIDI 1600×1000 – komplett paket för avloppsvatten hanterar större belastningar, till exempel två badrum i källaren eller en wellnessrum med badkar, dusch och tvättmaskin samtidigt.

Vid val av storlek beräkna alltid brunnens buffertvolym. Pumpen startar inte vid varje kopp vatten som spolas i diskhon – den arbetar i cykler. Buffertvolymen måste vara tillräckligt stor för att pumpen inte ska starta för ofta (minst 6–10 startar per timme är tekniskt acceptabelt, idealiskt mindre). För en vanlig källarbathroom (duschhörna + toalett + tvättställ) rekommenderas en buffertvolym på minst 150–200 liter mellan pumpens påslags- och avslagsnivå.

Ämnet med mått behandlas mer detaljerat i artikeln Vilken storlek brunn behöver jag: diameter 1000 vs. 1300 vs. 1600 mm i vår Kunskapscenter.

Projektplanering och tillstånd

Innan du börjar med några jordbrytningar måste du lösa administrativa frågor. En pumpningsseptiktank är en del av avloppskopplingen eller inre avloppet, och därför följer den byggreglerna.

I praktiken gäller att om du installerar brunn på en villatomt som en del av inre avloppet eller som en del av anslutningen till kommunalt avlopp, räcker ofta en anmälan av mindre byggnad eller en enkel byggnad enligt lag (50/1976 Zb.) (bygglagen) och tillhörande förordningar. Om det däremot gäller en nybyggnad eller en grundläggande renovering med ny avloppskoppling, kommer du vanligtvis att behöva ett bygglov eller åtminstone en kommentar från avloppshållaren (kommun, vattenföretag).

Praktiskt tillvägagångssätt före utförande:

Kontrollera förekomst och placering av ledningsnät (gas, el, vatten, telekommunikation) på platsen för den planerade grävningen – beställ passager eller begär uttalanden från nätägare.
Konsultera den behöriga kommunala myndigheten eller byggkontoret för att ta reda på om ditt fall kräver tillstånd eller bara anmälan.
Om du ansluter till allmän avlopp, begär tekniska anslutningsvillkor från avloppsägaren – dessa kommer att ange maximalt flöde, djupet för anslutningen och krav på material i avloppsröret.
Be om att få en enkel situationsskiss (schema) med avloppsschaktet, rörets ledning och anslutningsplatsen till avloppskopplingen.

Förbered grävningen: dimensioner, djup och botten

Grävningen för pumpningsbrunn måste vara tillräckligt bred för att du ska kunna placera, nivåera och fylla i brunnens område ordentligt. Som grundregel gäller att grävningen ska vara 30–40 cm bredare på varje sida än brunnens yttre diameter. För en brunn med yttre diameter cirka 1100 mm (dvs inre 1000 mm plus vägg) bör grävningen vara minst 1700–1800 mm i diameter eller en kvadratisk grävning 1800×1800 mm.

Djupet på grävningen beror på djupet för brunnens placering. Detta beror på två faktorer:

Höjden på tillförselslangarna: Avloppsmassan måste flöda in i brunnens gravitationsdrivna sätt – dvs tillförselslangen måste ha tillräcklig lutning (minst 2 %) från det sista anslutna utrymmet till brunnens anslutning. Om toaletten i källaren ligger 5 meter från brunnens anslutning, motsvarar 2 % lutning en höjdskillnad på 10 cm. Inloppet i tillförselslangen måste ligga ovanför den maximala vattennivån i brunnens anslutning.
Frysningens djup: I svenska förhållanden anges detta som 80–120 cm under markytan beroende på regionen. Brunnens kropp är i sig inte direkt hotad av frusna förhållanden, eftersom det är ett begravet objekt med konstant marktemperatur, men avloppsröret som leder ut måste läggas under frysningsdjupet. Denna fråga behandlas mer detaljerat i artikeln Djupet för brunnens placering: hur man korrekt placerar brunnens anslutning under frysningsnivån.

Markens botten måste noggrant förberedas. Plastbrunnen är självbärande, men en instabil botten kan orsaka nedslag eller vridning, vilket kan skada tätningen. Följande procedur gäller för förberedelse av grävningens botten:

Ta bort ojämn, mjuk eller organisk mark (humus, torv) tills du når en stabil yta.
Lägg en lag av sten och sand med en tjocklek på minst 150 mm (fraktion 8–16 mm eller liknande) och kompactera den noggrant.
På kompaktad yta lägg en betongnivåplatta med en tjocklek på 100–150 mm, alternativt en betongplatta enligt lokala geologiska förhållanden (nivå på grundvatten, markens bärighet).
Låt betongen härdna ordentligt (minst 48–72 timmar vid vanliga temperaturer) innan du sätter in brunnens anslutning.

Placering av brunn och anslutning av slangar

När du har förberett grävningen med betongplattan kan du gå vidare till själva placeringen av brunnens anslutning. Plastbrunnen är lättare jämfört med betongbrunnen – en brunn med diameter 1300 mm och höjd 1000 mm väger vanligtvis 40–80 kg beroende på tillverkaren, vilket två personer kan hantera utan mekanisering.

Följande procedur gäller för placeringen steg för steg:

Placering av brunn: Lägg in brunnens anslutning försiktigt för att undvika skador på slangarna, tätningar eller botten. Använd aldrig hjälpshandtag som är avsedda endast för service, utan hela kroppen.
Nivåering: Kontrollera horisontaliteten på brunnens övre kant med vattenpassning i minst två vinkelräta riktningar. En avvikelse större än 5 mm per meter kan orsaka problem med tätningen av locket och funktionaliteten hos floatswitchen.
Anslutning av tillförselslangar: Avloppsmassan flödar in i brunnens anslutning genom slanghålet i väggen. Slanghålen är standardutrustade med gummilägg. Slangen ska sitta in i slanghålet med tillräcklig djup (minst 50–70 mm). Se till att tillförselhålet ligger minst 10–15 cm ovanför den maximala vattennivån – detta förhindrar återflöde.
Anslutning av avloppsslang: Avloppshålet är på motsatt sida eller ovanför väggen i brunnens anslutning. En backventil måste byggas in i avloppsslangen (i avloppets del av pumpen, inte i brunnens anslutning) och det är också rekommenderat att installera en stängningsventil för bytet av pumpen. Avloppsslangen av PE eller PVC leder till avloppskopplingen eller inspektionsschakten, och den måste läggas under frysningsdjupet.
Fyllning av brunn: Fyll brunnens anslutning med sten och sand (fraktion 4–8 mm eller 8–16 mm) i lager max 30 cm, och kompactera noggrant varje lager med vibrerande kompaktör runt brunnens anslutning. Plastbrunnen är självbärande, men ojämn sidotryck kan orsaka deformation.
Fyllning: Fyll den övre delen av grävningen med ursprungsmark eller sten och sand beroende på ytan (trädgård, belagd yta, kommunikation).

Skydd mot återflöde

En av de kritiskt viktiga delarna i varje pumpningsinstallation är skyddet mot återflöde. När pumpen stängs av, skulle vattenkolonnen i avloppsslangen utan backventil omedelbart rinna tillbaka in i brunnens anslutning. Detta skulle inte bara orsaka energiförbrukning (du skulle behöva pumpa upp det som redan kom tillbaka), utan det skulle också leda till vattenslag och tidigare slitage av pumpen.

Backventilen monteras direkt på pumpens utlopp eller i den första horisontella delen av utloppsröret. För större avloppsschakt med gravitationsförsörjning av avloppsvatten från vattenlås och toaletter bör man också överväga skydd på intagsslangarna – vid avloppsnätets bortfall eller extrema nederbördsmängder kan vatten strömma motvilligt i motsatt riktning. I sådana fall är det lämpligt att använda schaktbotten med backventil 400/160, som är utformad just för dessa situationer. Problematiseras behandlas i detalj i en egen artikel i vårt Veta-mer-centrum: Skydd mot återström: när behöver jag en backventil i schakten?

Installation av pump och styrsystem

Grundstenen i en pumpande schakt är en dränkbar pump. För avloppsvatten används endast pumpar avsedda för avloppsvatten, kapabla att pumpa slam och fibrer (toalettpapper, hygienartiklar osv.). Använd aldrig vanliga avloppspumpar för ren vatten – deras mekaniska packningar och rotor är inte konstruerade för detta.

Fundamentala parametrar att tänka på vid val av pump:

Flöde [m³/h eller l/min]: Måste täcka den maximala samtidiga avförseln från anslutna apparater. En typisk källarbadrum (toalett + duschhörna + tvättställ): räkna med en toppflöde på ca 2–3 l/s, vilket motsvarar 7–11 m³/h.
Upphöjningshöjd [m]: Summan av statisk höjd (höjdskillnaden mellan pumpningsnivå och anslutningsplats) och dynamiska förluster i röret. Till exempel: statisk höjd 3 m, PE32-rör 20 m långt → totala förluster ca 1,5–2 m → nödvändig upphöjningshöjd minst 5 m. Lägg till en reserv på 20–30 %.
Genomströmning av fasta ämnen: Minst 35 mm för toalett, idealiskt 50 mm för säker drift.
Isolering (IP): För dränkbara pumpar i schakt minst IP68.

Styrsystemet består av floatar (nivåbrytare) och styrenhetslåda med säkring. Ett standardkoppling har minst två floatar: en för pumpens startnivå och en för stannnivå. Det är rekommenderat att lägga till en tredje float som varningsalarm – vid överstigande av maximal nivå (t.ex. vid pumpfel) aktiveras ljud- eller ljuslarm eller en meddelande skickas via GSM-modul.

Placering av floatar:

Alarmfloat: 10–15 cm under intagsslangens munstycke (för fall då pumpen inte fungerar och schakten skulle översvämmas)
Startfloat: 20–30 cm ovanför schaktgolv (beroende på buffertvolym)
Stoppfloat: 5–8 cm ovanför schaktgolv eller ovanför pumpens sugnivå

Elinstallationen måste utföras enligt STN 33 2000-7-701 (badrum och dusch) och andra gällande normer. Elskåpet med brytare, säkring och floatrelä placeras utanför schakten, på torrt och tillgängligt ställe. Kabeln till schakten ska ledas i skyddsrör och dess genomgång genom schaktväggen ska vara tätad.

Utloppsrör: material, rutt och läggning

Utloppsröret arbetar under tryck – det är en avgörande skillnad jämfört med gravitationsavloppsrör. Därför måste du använda tryckhållande rör, inte vanliga PVC-munstycker för gravitationsavlopp.

De vanligaste materialen för utlopp:

PE100 SDR 17 eller SDR 11: Tryckhållande PE-rör är flexibla, korrosionsbeständiga och kan svetsas rakt eller med elektrotvarm. För villa med upphöjningshöjd upp till 20 m räcker SDR 17 (arbetstryck PN 10) fullständigt.
PVC-U tryckrör: En billigare alternativ, men mindre motståndskraftig mot stötar och temperatursvängningar. Lämplig för kortare sträckor i skyddat miljö.
Stainless eller polypropylen-munstycker: Används i inredningar (t.ex. i källaren före utgången till marken).

Dimensionering av utloppsröret väljs så att flödeshastigheten av avloppsvatten är minst 0,7 m/s (självrenande hastighet – förhindrar deposition av fasta ämnen) och högst 2,5–3 m/s (vid högre hastigheter uppstår hydrauliska förluster och buller). För en typisk pump med flöde 8 m³/h: rör DN 40 (40 mm) → hastighet ca 1,8 m/s – lämpligt. Rör DN 50 → hastighet ca 1,1 m/s – idealiskt.

Läggning av utloppsröret i marken måste ske under fruskelaget (min. 80–100 cm beroende på region). Röret läggs i en sandlager minst 100 mm tjockt och täcks med sand minst 200 mm ovanför rörets topp. Alla kurvor ska genomföras med tvarmutor, inte genom böjning av röret (PE kan böjas men skapar onödiga lokala förluster).

Pumpande schakt kombinerad med vattenmätnings- eller revisionschakt

I praktiken stöter man ibland på situationer där behovet av vattenmättnings- och pumpande schakt förekommer på samma tomt. I vissa fall är det ekonomiskt fördelaktigt att lösa detta med två separata schakt. Om du planerar en vattenmättningschakt hittar du i vår sortiment t.ex. Cirkulär vattenmättningschakt PP 1300×1000 plastisk självbärande eller för större installationer Cirkulär vattenmättningschakt PP 1600×1000 plastisk självbärande. Att kombinera funktioner i en schakt (vattenmätare + avloppsluk + backventil) spar plats, men vid pumpfel eller återström av avloppsvatten utsätter du vattenarmaturer för oönskad kontakt. Av hygieniska och driftsmässiga skäl rekommenderar jag separation.

Vanliga fel vid installation och hur man undviker dem

Under åren med kunder har jag sett flera tiotal fall där installationen av pumpnings shaft lyckades bra, men också flera tiotal fall där något gick fel. De vanligaste felen:

1. Undervärderad hisshöjd hos pumpen

Kunden köper en pump med angiven maxhöjd på 8 m, men glömmer att denna siffra gäller vid nollflöde. Vid ett verkligt flöde på 6 m³/h lyfter samma pump vatten bara 5 m. Om tryckledningen är 6 m lång kommer pumpen helt enkelt inte lyfta avloppsvattnet över. Titta alltid på pumpkurvan (Q-H-diagram) och välj pump så att ditt arbetsområde ligger i optimal del av kurvan.

2. Felaktig inställning av floatsken

Floater VYP inställt för högt → pumpen pumpar torrt, sug och mekanisk packning skadas. Floater ZAP inställt för högt → buffertvolymen är för liten, pumpen startar för ofta (hydrodynamisk chock, snabb slitage av startkondensatorer). Ställ in rätt nivåskillnad enligt tillverkarens rekommendationer.

3. Saknad eller dålig backventil

Användning av fel typ av backventil (t.ex. lätt ventil för ren vatten) på tryckledningen för avloppsvatten. Fibrer och slam kan blockera ventilen i öppnat läge, vatten rinner tillbaka, pumpen arbetar för noll. Använd alltid backventiler certifierade för avloppsvatten, idealiskt kugge- eller membranventiler.

4. Otillräcklig storlek på shaften

För liten buffertvolym i shaften → pumpen startar 30–50 gånger per timme under duschning → motorvinningen förbrukas inom två år. Bättre att köpa en shaft med en diameter ett steg större, än att sen betala för att byta pump.

5. Dålig tätning av genomförsel

Oläckta genomförsel för ledningar genom shaftväggen → markvatten kan tränga in (shaften fylls med grundvatten, pumpen arbetar meningslöst) eller avloppsvatten läcker ut (markförorening, obehagliga lukter). Varje genomförsel måste sitta med gummipackning och tillräcklig insatsdjup för röret.

6. Ingen nödalarm

Ett av de dyraste glömskorna. När pumpen går ner på fredagskvällen och du är borta på helg, har du redan en översvämmad källararea på måndagen. En tredje float eller GSM-alarm är värt sitt vikt i guld i varje installation.

Underhåll och drift efter inköp

En pumpnings shaft till avlopp är inte ett utrustning som man installerar och glömmer. Den kräver regelbundet – men lyckligtvis enkelt – underhåll.

Rekommenderad frekvens för kontroller:

Gång på 3–6 månader: Visuell kontroll av floaters rörelse, testa pumpen manuellt, kontrollera att backventilen tätar (efter pumpstopp bör nivån inte snabbt stiga tillbaka från tryckledningen).
Gång på ett år: Ta ut pumpen ur shaften, tvätta shaften med tryckvatten, kontrollera rotor och mekanisk packning, rensa filter om pumpen är utrustad.
Gång på fem år: Full revision inklusive elinstallation, byt floaters om de visar hårdhet eller korrosion, kontrollera tillståndet på tryckledningen och backventilen.

Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel, syra eller lösmedel i shaften – du skadar pumpens packningar och biologiska processer i avloppet. För grundrengöring räcker tryckvatten.

Till ämnet fel och deras lösningar hänvisar artikeln Vanliga fel i shaftar och pumpningsanläggningar: orsaker och lösningar i vårt Veta Center.

Specialfall och avancerade ämnen

Hög grundvattennivå

Om området ligger i ett område med hög grundvattennivå kan en plast shaft flyta upp ur grävlingen när den är tom – plasten är lättare än den vattenmängd den fördrivit. I sådana fall måste shaften fastsättas – antingen med betongplatta och fastskjutningslågor eller med tyngd i form av betongmantel runt shaftens botten. Beräkning av flottation: shaftens volym [m³] × 1000 kg/m³ = maximal lyftkraft i kg. Fastskjutningen måste dimensioneras till minst 120 % av denna siffra.

Shaft i trädgården vs. shaft i garaget

En shaft placerad inomhus (källare, garage) har andra krav än en shaft utomhus. Inomhus måste du lösa ventilation – en shaft för avlopp producerar svavelväte och andra gaser som måste avledas. Shaften måste ha ventilationsledning ut genom husets tak (som vanlig avloppsventilation). Locköppningen måste vara tät (lukt) men samtidigt ge lätt tillgång till service.

Duplex (två pumpar)

För kritiska tillämpningar (restaurang, verksamhet, hus där driftavbrott inte är möjligt) installeras en duplex – två pumpar i en shaft. De byter plats automatiskt (jämn slitage), vid fel i en tar den andra över hela belastningen. Denna konfiguration kräver större diameter på shaften (minst 1300 mm, idealiskt 1600 mm) och en dubbelkanalig styrautomat.

Vanliga frågor (FAQ)

Behöver jag bygglov för installation av pumpbrunn?

Det beror på den specifika situationen. Om det gäller en del av den inre avloppsanläggningen i ett villaområde vid renovering utan förändring av byggnadens syfte räcker ofta en mindre bygganmälan eller en anteckning i byggdagboken. Vid nybyggnad eller anslutning till en ny plats i det offentliga avloppsnätet kommer du sannolikt att behöva ett bygglov och en kommentar från avloppsnätets ägare. Konsultera alltid detta förut med kommunens byggkontor – varje kommun kan ha något annorlunda krav.

Vad är levetiden för en plastpumpbrunn och pump?

En plastby på PP eller PE har vid korrekt placering och fyllning en levetid på 50 år eller mer – det är inte något som normalt kräver utbyt. Pumpen är en annan sak: en kvalitativ dränkbar pump för avloppsvatten bör vid regelbunden underhåll och korrekt inställning av floaterna hålla i 10–15 år. Floaterna och membranen i backventilen bör bytas förebyggande varje 5–7 år utan att vänta på fel.

Hur mycket elenergi förbrukar en pumpbrunn?

En typisk dränkbar pump för ett villaområde har en effekt på 0,37–1,1 kW. Vid en verklig daglig drift på 15–30 minuter (en vanlig familj med fyra personer) handlar det om en förbrukning på 0,1–0,55 kWh/dag, vilket över ett år motsvarar 35–200 kWh. Vid en pris på 0,25 €/kWh motsvarar det årliga kostnader på 9–50 €. Energetiskt sett är pumpning inte någon stor belastning för hushållet.

Kan jag ansluta regnvatten från trädgården till pumpbrunnen?

Absolut inte. En pumpbrunn för spillvatten är dimensionerad för andra volymer och en annan vattenkomposition. Med regnstormar kan du översvämma brunnen, överbelasta pumpen och vid anslutning till spillvattenavloppet bryta anslutningsvillkor (nätägarna förbjuder det och en blanding av spillvatten och regnvatten kan leda till böter). Regnvatten tillhör i en infiltrationsbrunn, en retenstank eller en separat regnvattenavlopp.

Hur djupt ska avförselsslangen vara i marken?

Minst under fruskelaget, som i Sverige enligt STN 73 6005 är regionalt definierad: i lägervikterna (Donauhavets läge, Záhorská nížina) 800 mm, i större delen av mellersta Sverige 1000–1100 mm, i högre höjder och norrut upp till 1200 mm. Om du tekniskt sett inte kan nå den nödvändiga djupet måste slangen vara termoisolerad.

Vad gör man om brunnen luktar in i huset?

Lukt från pumpbrunnen in i inredningen signalerar oftast ett av dessa problem: saknad eller skadad ventilationsledning till brunnen, tätningssvikt i locket, torra vattenlås i ledningarna (om de finns) eller fel i tätningen vid genomfart. Kontrollera ventilationsvägen: varje brunn måste ha en ventilationsledning minst 500 mm ovanför taket och den får inte leda in i luftkonditioneringssystemet eller inredningen. Vid första lukten kontrollerar du också om locket är spruck eller felplacerat.

Slutsats: investeringen som betalar sig att göra rätt från början

En pumpbrunn till avloppssystemet tillhör de byggkomponenter där fel visar sig med tiden – och då är reparationerna alltid dyrare och mer komplicerade än en korrekt första installation. Väljer du den kompakta modellen MIDI 1300×1000 för en vanlig källarbadrum eller den robustare modellen MIDI 1600×1000 för större belastning är det avgörande att du följer rätt procedur från grävning, genom placering och tät anslutning av slangar, till korrekt inställning av pumpen och dess styrsystem.

Är du osäker på storleken eller typen av brunn till ditt specifika projekt? Skriv gärna om din planerade användning och förväntad daglig spillvattenflöde – vi hjälper gärna med val och dimensionering av pumpen.

Har du en fråga om detta ämne?

Kan du inte bestämma dig eller har du en specifik situation i ditt hushåll? Skriv gärna – vi rådgör gärna.